Hace unos meses, los cofundadores de la empresa de recomercio de zapatillas WEAR, Lorenzo van Galen y Pim Roggeveen, decidieron poner a prueba las zapatillas PUMA RE:SUEDE y comprobar si realmente son biodegradables. Recientemente, Lorenzo accedió a una entrevista para compartir algunas ideas sobre el experimento, así como sobre el futuro del calzado circular.  


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Su empresa WEAR decidió hacer un experimento de compostaje con las zapatillas PUMA RE:SUEDE. Háblenos un poco de usted y de WEAR.  Soy Lorenzo, nacido y criado en Rotterdam. Tengo 33 años y formación en marketing y dirección de vídeo. WEAR empezó cuando el cofundador Pim y yo queríamos un servicio para limpiar nuestras zapatillas, así que fuimos a la tienda de zapatillas más famosa de Rotterdam. Les preguntamos dónde podíamos limpiar nuestras zapatillas, y no tenían la respuesta. Así que a Pim y a mí se nos ocurrió crear una empresa y añadir nuestro valor. Queríamos crear algo que tuviera un impacto duradero y eso se convirtió en la base de nuestra empresa WEAR. El objetivo era prolongar la vida útil de las zapatillas limpiándolas y reduciendo las emisiones de carbono y los residuos de la moda.  


¿Cómo ha conocido nuestros zapatos RE:SUEDE? 
De hecho, el Puma Suede apareció en nuestro radar a principios de este año. [...] En los dos últimos años se han producido algunos avances en el calzado sostenible, como el recomercio -marcas que venden sus propios productos de segunda mano- o las iniciativas de reparación. El compostaje es otro tema importante, junto con innovaciones como las Air Max 1000 de Nike impresas en 3D. La producción por encargo, las alternativas veganas... todas estas categorías siguen apareciendo. La PUMA RE:SUEDE nos llamó la atención este año por su aspecto de compostaje. Y cuando lo investigamos, descubrimos que este proyecto comenzó en 2014. ¡Eso es mucho tiempo de pruebas y desarrollo! [...] Decidimos crear algo de contenido en torno a ella porque es una gran historia: uno de los primeros ejemplos de una zapatilla que se autocomposta.  


¿Coincidieron los resultados del experimento de compostaje RE:SUEDE con sus expectativas? 
En realidad me sorprendió porque tenía la expectativa de que no pasaría nada. Pero en realidad sí, ¡el zapato hizo realmente compost! 


¿Incluso la suela?  
No, no pasaba nada con la suela. Creo que esa es la parte más importante al triturar el producto, es que la suela se tritura en trozos más pequeños para que la degradación se acelere. Pero siguen en el cubo de compostaje, así que las dejaremos y ya veremos. [...] 

Se trataba sólo de un pequeño experimento por diversión, pero la idea más amplia de productos biodegradables es algo que la industria debería explorar más a fondo. Podría cambiar todo el ciclo de vida del calzado. 


También es estupendo para inspirar a otras empresas a adoptar estos materiales y estrategias. Esperemos que dentro de unos años se convierta en la norma y transforme el sector. 
Por supuesto. Y no se trata solo de productos biodegradables, sino de la circularidad en su conjunto. Cosas como el recomercio y los modelos de reparación animan a las marcas a replantearse sus procesos de diseño y producción. Si un producto se vende varias veces en lugar de una, la cosa cambia. 

100%. Y tú, ¿cuál crees que es el mayor reto para las marcas de zapatillas que intentan alcanzar objetivos de sostenibilidad?  
Creo que el mayor reto es equilibrar la calidad de los materiales con las ventajas de ser biodegradables, veganos, etc. 
Por ejemplo, hay muchas alternativas al cuero, como el cuero de frutas, pero siempre está el debate entre la durabilidad y la sostenibilidad. Cuando hablo con zapateros, a menudo me dicen que prefieren un zapato de cuero bien hecho porque dura. En cierto modo, el cuero puede ser más sostenible por ser más duradero que ciertos materiales veganos o alternativos. 

Sí, tiene sentido. 

La conclusión es que el impacto de la sostenibilidad empieza en la fase de diseño. Las marcas tienen que pensar en crear productos teniendo en cuenta múltiples ciclos de vida, no sólo el modelo “tomar-hacer-desperdiciar”. Los modelos de negocio como el recomercio, en el que los productos se diseñan para ser reutilizados o revendidos [...] abren una perspectiva totalmente nueva.  

Los materiales biodegradables también son un tema interesante, pero aún está en sus primeras fases. 

Por supuesto. No es blanco o negro: la durabilidad, el rendimiento y la sostenibilidad son factores que intervienen en el proceso de toma de decisiones. Aparte de los RE:SUEDEs, ¿han experimentado con otro calzado biodegradable? Hasta ahora, el PUMA RE:SUEDE es el único ejemplo en nuestro radar. Aún no hemos visto muchos productos biodegradables de otras marcas. 

Otra innovación interesante es la zapatilla impresa en 3D que Nike acaba de lanzar al mercado. Se fabrica por encargo, lo que resulta más ventajoso porque se empieza a producir cuando el artículo se vende realmente, en lugar de producirlo en masa. Así que sí, es un avance interesante, pero la biodegradabilidad sigue sin ser una realidad.
 

Y en cuanto al futuro de la industria del calzado, ¿qué áreas de mejora ve para hacerla aún más sostenible? El recomercio es algo importante, por supuesto. [...] El calzado es muy difícil por cuestiones como el desgaste y la higiene, sobre todo en comparación con la ropa. Reparar o sustituir partes del calzado, como la suela, es caro y complicado, y hay muy pocos ejemplos que lo hagan.  

Sí, estaría bien ver esto más en el futuro del calzado. 
Sí, pero creo que la reparación nunca funcionaría en Europa, o en el mundo occidental, porque la mano de obra es demasiado cara [...] y es demasiado difícil obtener un buen margen sobre el producto cuando se repara. La innovación en sistemas de reparación automatizados podría ayudar, pero el calzado está hecho de muchos materiales diferentes -no es homogéneo como el algodón o la ropa-, así que es difícil de automatizar. 

Dicho esto, el recomercio podría ser un desarrollo sostenible interesante para las marcas y creo que también rentable.  

Cierto. Se trata de encontrar formas de hacer que la sostenibilidad tenga impacto y sea viable económicamente. Hemos visto que también tiene un podcast. ¿Podría hablarme más de él?  Pues sí. De hecho, estoy en el estudio ahora mismo porque vamos a grabar un episodio hoy mismo. Cada semana entrevistamos a empresarios, diseñadores y otros profesionales del sector, centrándonos en la sostenibilidad, los nuevos modelos de negocio y el diseño. 

Por ejemplo, hoy hablamos con un empresario que trabaja en envases sostenibles para el comercio electrónico aquí en los Países Bajos. Cubrimos una amplia gama de temas, no solo el calzado, pero siempre tiene algo que ver con la sostenibilidad y los negocios.  

Muy chulo, ¡le echaremos un vistazo! Una última pregunta: ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su empresa, WEAR, o la industria en general? Hemos estado trabajando en el lanzamiento de una nueva plataforma, llamada REFLAWN.COM. Es un punto de partida para los consumidores que buscan calzado sostenible, que combina tres categorías: nuevos productos sostenibles, recomercio y artículos de segunda mano. 

Nos hemos asociado con Sneakerjagers.com, un importante motor de búsqueda de zapatillas, para crear esta plataforma. Incluirá nuestras propias acciones, asociaciones de afiliados y marketing de historias. Lanzaremos la primera versión a finales de la semana que viene (*).La plataforma ya está disponible y aún no lo estaba en el momento de la entrevista), y esperamos convertirnos en la voz principal del calzado sostenible, de todos los lanzamientos y de diferentes temas. 

Gracias por esta perspicaz entrevista, Lorenzo. No dejes de visitar wear-store.nl y su nueva plataforma REFLAWN.COM. 

Sólo hay un Para Siempre. Mejorémoslo.